부제: 패션 비즈니스는 왜 많이 만들기에서 덜 틀리기로 바뀌는가
패션 비즈니스는 오랫동안 빠르게 만들고, 넓게 깔고, 많이 보여 주는 방식으로 성장해 왔습니다. 유행을 빨리 읽고, 매장과 온라인에 충분한 물량을 공급하고, 잘 팔리는 제품을 놓치지 않는 것이 중요했습니다. 문제는 그 반대편에 항상 재고가 있었다는 점입니다. 팔리지 않은 옷, 시즌이 지난 신발, 다음 트렌드와 맞지 않게 된 액세서리들이 남았습니다.
과거의 재고는 주로 회계와 물류의 문제였습니다. 할인해서 팔거나, 아웃렛으로 보내거나, 보관하거나, 처리 비용을 감수하면 됐습니다. 그러나 이제 재고의 의미가 바뀌고 있습니다. 유럽연합(EU)은 지속가능한 제품을 위한 에코디자인 규정(ESPR)에 따라 미판매 의류·의류 액세서리·신발의 폐기를 금지합니다. 대기업에는 2026년 7월 19일부터 적용되고, 중견기업은 2030년부터 따를 예정입니다. 중소기업 전체에 즉시 적용되는 규정으로 넓혀 읽어서는 안 됩니다.
앞으로 패션의 경쟁력은 많이 만드는 능력만으로 설명되기 어렵습니다. 오히려 덜 틀리게 예측하고, 남은 것을 다시 쓸 수 있게 설계하고, 재고가 브랜드 부담이 되기 전에 흐름을 바꾸는 능력이 중요해집니다. 패션 산업의 다음 경쟁은 더 빠른 생산이 아니라 더 정교한 순환 운영에서 시작될 수 있습니다.
재고는 더 이상 창고 안의 문제가 아니다
재고는 보이지 않는 곳에 있을 때 기업 내부의 문제처럼 느껴집니다. 창고에 쌓여 있고, 회계 장부에 손실로 잡히고, 할인 채널로 흘러가면 끝나는 것처럼 보입니다. 하지만 소비자와 규제의 눈이 달라지면 이야기가 달라집니다. 팔리지 않은 상품이 어떻게 처리되는지는 브랜드가 고객과 맺는 약속의 일부가 됩니다.
고객은 모든 기업이 완벽하기를 기대하지는 않습니다. 하지만 브랜드가 너무 많이 만들고, 너무 쉽게 버리는 구조에 기대고 있다고 느끼면 불편함을 느낍니다. 특히 패션은 감성과 취향의 산업입니다. 브랜드 이미지는 제품 디자인만으로 만들어지지 않습니다. 그 브랜드가 세상과 자원을 대하는 방식도 이미지가 됩니다.
규제도 이 흐름을 더 분명하게 만듭니다. 유럽연합 집행위원회가 2026년 2월 9일 채택한 위임법은 안전 문제나 제품 손상처럼 폐기가 허용될 수 있는 예외를 구체화했습니다. 별도의 시행법은 폐기된 미판매 소비재의 수량·중량·사유를 공개하는 표준 형식을 마련했고, 이 공개 형식은 2027년 2월부터 적용됩니다. 재고는 이제 창고 안에서 조용히 해결하는 뒷문제가 아니라, 제품 기획 단계부터 고려할 앞문제가 되고 있습니다.
많이 만드는 능력보다 덜 틀리는 능력
패션 산업에서 많이 만드는 능력은 여전히 중요합니다. 수요가 터질 때 물량을 공급하지 못하면 기회를 놓칩니다. 그러나 불확실성이 커질수록 "많이"보다 "정확히"가 중요해집니다. 유행의 주기는 짧아지고, 소비자의 취향은 빠르게 흩어지고, 온라인 반응은 예측하기 어렵습니다. 이런 환경에서 과잉 생산은 곧 비용과 평판의 위험이 됩니다.
덜 틀리는 능력은 단순히 수요 예측 프로그램을 잘 쓰는 것을 뜻하지 않습니다. 작은 물량으로 시장 반응을 먼저 보고, 반응이 확인된 제품을 빠르게 보충하고, 디자인 단계에서부터 재활용과 재판매 가능성을 고려하고, 남은 재고가 흘러갈 다음 경로를 미리 설계하는 능력입니다.
이런 운영은 화려해 보이지 않습니다. 그러나 앞으로는 이 조용한 운영 능력이 브랜드의 이익률과 신뢰를 지킬 가능성이 큽니다. 예쁜 옷을 만드는 일과 남지 않게 만드는 일은 더 이상 분리될 수 없습니다.
순환은 캠페인이 아니라 운영 체계다
많은 기업이 지속가능성을 캠페인으로 말해 왔습니다. 재활용 소재를 썼다는 문구, 친환경 컬렉션, 특별한 협업 상품은 소비자에게 좋은 인상을 줄 수 있습니다. 그러나 순환경제가 실제 비즈니스모델이 되려면 캠페인을 넘어 운영 체계가 되어야 합니다.
제품이 오래 입힐 수 있게 만들어졌는가. 수선이 가능한가. 다시 판매될 수 있는가. 소재가 분리될 수 있는가. 남은 재고가 소각이나 폐기 대신 다른 채널로 이동할 수 있는가. 이 질문들이 기획, 생산, 물류, 판매, 회수 단계에 들어가야 합니다.
최근 섬유 재활용과 브랜드 매장 적용 사례들이 주목받는 이유도 여기에 있습니다. 서크(Circ)는 렌징(Lenzing), 에이지아이 데님(AGI Denim), 에이치앤엠(H&M)과 함께 섬유 폐기물에서 만든 펄프를 30% 포함한 리오셀 섬유를 남성 데님 두 종류에 적용했다고 밝혔습니다. 2026년 7월 20일 기준 영국·유럽 여러 지역·튀르키예·북미·멕시코·캐나다·중동의 온라인과 일부 매장에서 판매한다고 설명합니다. 재활용 기술이 시험실을 넘어 실제 상품 흐름에 들어온 사례입니다.
할인으로 해결하던 시대의 끝
재고가 생기면 할인하면 된다는 생각도 점점 어려워질 수 있습니다. 할인은 단기적으로 재고를 줄여 주지만, 반복되면 브랜드 가격 신뢰를 흔들 수 있습니다. 고객이 정가 구매를 망설이게 되고, 다음 할인 시점을 기다리게 됩니다. 재고 문제를 해결하려다 브랜드의 가격 기준이 약해지는 것입니다.
그렇다고 할인을 모두 없앨 수는 없습니다. 중요한 것은 할인이 유일한 출구가 되지 않게 만드는 일입니다. 재판매, 수선, 리폼, 소재 회수, 지역별 재배치, 한정 생산, 예약 판매, 빠른 반응 생산 같은 여러 출구가 함께 있어야 합니다. 그래야 재고가 생겼을 때 브랜드가 매번 가격을 무너뜨리지 않고도 대응할 수 있습니다.
패션 비즈니스의 수익성은 판매가 잘될 때만 결정되지 않습니다. 안 팔린 상품을 어떻게 처리하는가에서도 결정됩니다. 앞으로는 이 후반부의 운영이 더 많이 보이게 될 것입니다.
경영자는 디자인 회의에서 재고의 끝을 물어야 한다
이 변화는 경영자에게 매우 실무적인 질문을 던집니다. 우리는 얼마나 만들 것인가만 묻고 있는가, 아니면 팔리지 않았을 때 어디로 갈 것인가까지 묻고 있는가. 제품 출시 회의에서 예상 판매량만 보는가, 회수 가능성, 재판매 가능성, 소재 분리 가능성까지 보는가. 할인 계획만 있는가, 순환 계획도 있는가.
패션 기업이 지속가능성을 말할 때 가장 설득력 있는 방식은 거창한 선언이 아닐 수 있습니다. 덜 틀리게 만들고, 남은 것을 덜 낭비하고, 고객이 오래 쓰거나 다시 순환시킬 수 있게 만드는 운영의 축적입니다. 그 축적이 브랜드의 신뢰가 됩니다.
팔리지 않은 옷을 버릴 수 없는 시대는 기업에게 부담입니다. 하지만 동시에 기회입니다. 많이 만들고 많이 버리던 구조를 줄이는 기업은 비용을 줄일 수 있고, 브랜드 신뢰를 지킬 수 있으며, 새로운 재판매와 회수 시장을 만들 수 있습니다. 패션의 다음 성장은 더 많은 옷이 아니라 더 잘 흐르는 옷에서 나올 수 있습니다.
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